Make your own free website on Tripod.com

viriohjeet Suzukeihin

Viriohjeet on kirjoitettu ite ja tietoja on haettu myös muualta kuin omasta päästä, mutta suurin osa on omaa tekstiä!!

1. Johdanto
2. Sylinteri
3. Sylinterin Kansi
4. Kaasutin
5. Pakoputki
6. Rattaat
7. Sytytys
8. Alakerta
9. Turbot :)



Niin kuin kaikki varmaan tietävätkin että suzukin mopot on todella helppo virittää ja ne on myös helppo saada kestämään sitä viritystä... Seuraavassa sitten perehdytään tohon virittämiseen hieman tarkemmin!!



Sylinteri

Eli aloitetaan tällä sylinterillä, koska se on suurin tekijä jos haluaa mopoonsa todella paljon lisää potkua, eli helpointahan olisi vain vaihtaa sylinteri suurempaan, esim.80cc läppikseen mutta jos tekee näin täytyy ostaa myös paljon muuta osaa esim. isompi kaasari, tehoputki, ja vahvistettuja laakereita ja ketjut ja se tulee myös maksamaan... Alempana lista virisylintereistä mitä peeveeseen on Suomesta saatavilla.

- 50cc power+ (enemmän ylösvirtauskanavia, ja isommat aukot kuin vakiossa ja läpät) H. 82€
- 50cc RM läppis (power+:aa vielä tehokkaampi pytty, isommat aukot, Nakkilan RM50 pytty ei ole aito koska aidossa on 20mm imu ja nakkilan pytyssä on 16mm imu) H. 84€
- 60cc power+ (enemmän ylösvirtauskanavia, ja isommat aukot kuin vakiossa ja läpät) H.83€
- 80cc Malossin läpätön sylinteri (kestävin 80cc mutta ei niin tehokas kuin läpälliset) H.173€
- 80cc läpätön tarvike sylinteri (halpa ja huonoin 80cc pytty) H.116€
- 80cc Malossin läppis (Kaikkein tehokkain 80cc pytty, mutta leipoo helpoiten) H.99€

Seuraavassa sitten hiukka tuosta viilailusta!!

Pakoaukko:

Pakoaukkoa suurennetaan ensin sivuilta ja kokeillaan sitten miten suurennus vaikutti. Liikaa ei kannata leventää, koska muuten voivat männänrenkaiden katkoskohdat pullistua ulos suurennetusta aukosta, mistä on seurauksena kiva rusahdus ja sylinterin joutuminen porauskuntoon. Kun leveyden kasvattamisella ei enää saada riittävän hyvää tulosta (tai aukkoa ei enää voi leventää), voi suurentaa aukkoa yläreunasta. Alareunaa ei kannata levittää, sillä se kuumentaa männänrengasaluetta ja siten lisää kiinnileikkautumisen vaaraa. Yläreunan viilaaminen lisää tehoja melko paljonkin, mutta samalla siirtää mopon tehoaluetta suuremmille kierroksille. Eli jos viilaat liikaa, on seurauksena heikko alakierrosvääntö ja kiihtyvyys voi jopa laskea. Jos viilaat pakoaukkoa kannattaa sinun hommata myös tehari, koska aukon suurennus ei auta jos putken alkukäyrän halkaisia on pakoaukon halkaisiaa pienempi!!

Imuaukko:

Kun pakoaukkoa on suurennettu tarpeeksi, voi siirtyä imuaukkoon. Imuaukkoa koskevat samat säännöt kuin pakoaukkoakin. Ensin siis täytyy suurentaa leveyttä, mutta imuaukon kohdalla ei suurennetakkaan ylä-, vaan alareunaa. Alareunan viilaamisella on samanlaiset vaikutukset kuin pakoaukon yläreunan viilaamisella. Imuaukon viilaaminen nostaa polttoaineen kulutusta, koska tietystihän suuremmasta kanavasta virtaa kerralla enemmän seosta, kuin pienemmästä.

Aukkoja suurentaessa kannattaa tehdä reilut pyöristykset reunoihin tai jos haluaa väännön jakautuvan tasaisesti kaikille kierrosalueille, voi muotoilla aukon soikeaksi. Täysin suorakulmainen ja teräväreunainen aukko on myrkkyä männänrenkaille. Lievästi soikeahko on paljon terveellisempi. Ja milläkäs niitä aukkoja sitten muotoillaan? Rautakaupoissa on myytävänä jos jonkinlaista hiomapuikkoa, mutta ne ovatkin sitten vain hiontaan tarkoitettuja. Aukkojen muotoilussa ne ovat teholtaan lähinnä säälittäviä. Huomattavasti parempi ratkaisu on esim. katkaistu pyöreä viila, joka laitetaan porakoneeseen. Sillä muotoillaan aukko halutunlaiseksi, jonka jälkeen tarvittaessa hiotaan hienolla viilalla (tai hiomapaperilla) kanavasta mahdolliset olakkeet pois. Lopuksi sylinteri KANNATTAA pestä todella huolellisesti ettei sinne jää mitään metallipölyä.. ARGH!!



Sylinterin Kansi

Kannen laskeminen on hyvä keino lisätä moottoritehoa kaikilta kierrosalueilta. tosin se saattaa olla myös syypää koneen kiinnileikkaamiseen. Kantta lasketaan niin, että koneistetaan metallia pois sylinterin kannen liitospinnasta. Siitä saa otettua muutaman millin verran.. joku 2mm ois sopiva. Se käy vaikka hiomalla kantta lasin päälle teipatun hiomapaperin päällä, mutta se voi olla erittäin hidasta. Lopuksi kannattaa kannen palotila muotoilla suuremmaksi. Jos satut olemaan ammattikoulussa jollakin konelinjalla, kannattaa ottaa kannenlasku oppilastyönä, jolloin voit ilmaiseksi koneistaa kannesta ainetta pois. Voit myös viedä kannen lähimmälle koneistamolle työstettäväksi. Se maksaa n. 20-50e riippuen koneistamosta. Peeveeseen on myös saatavilla valmiiksi tehtyjä korkeapaine kansia jotka on paljon parempia kuin itse tehdyt, hintoja en niille tiedä enkä tiedä mistä niitä saa ostettua.. mutta niitä löytyy käytettyinä keltaisesta pörssistä!!!



Kaasutin

Eli vuoden 81-93 peeveissä on 12mm mikuni, sama kaasari on myös banaanissa, R:ssä ja S1:sissä (vuoteen 94 asti), tämän kaasarin voi porata pylväsporakoneessa 16milliseksi, mutta ei sen enempää!! jotta homma onnistuisi kannattaa laittaa se kaasari kiinni todella suoraan ja tarkastaa sen asento ennekuin alkaa poraamaan, lopuksi se kannattaa vielä hioa. Samalla kannattaa ostaa siihen isompi suutin kokoa 70-85. Toinen ja selkeästi parempi vaihtoehto on ostaa isompi kaasutin uutena tai käytettynä, koska poraamalla vakio kaasaria siitä huononee virtaukset.. ei paljoa, mutta kuitenkin, alempana on sitten tollanen taulukko mistä voi kattoa mikä kaasutin minkäkin pytyn kanssa sopii. Yksi juttu on vielä mikä kannattaa ehkä vaihtaa meinaan vakio ilmanputsari, se meinaan saattaa tukehduttaa ja rikastaa seosta, hyvä vaihto ehto on Power Filter vapaavirtaus ilman putsari maksaa noin.14€, niitä saa moposportilta, huono puoli niissä on se että ne menee helposti likaisiksi ja niihin saattaa mennä vettä!! Tälle tavalliselle kaasuluistin kaasarille on myös toinen vaihtoehto, tämä ns.läppäkaasari joita käytetään esim, autoissa, ruohonleikkureissa, moottorisahoissa ja veneissä.. Mopoissa näitä kaasuttimia ei ole käytetty niiden korkean hinnan takia, mutta jos jostain saat halvalla jonkun läppäkaasarin niin suosittelen kokeilemaan sellaista, koska ne on hieman parempia kuin tavalliset kaasuttimet ja paljon toimintavarmempia sekä ne on tosi kierrosherkkiä, ainoa huonopuoli niissä on säätämisen vaikeus, koska niissä yleensä tuppaa olla jos jonkinlaista säätöä, itselläni on 20mm Tillotsonin läppäkaasari kiinni 60cc läppiksessä...

Koko
Sylinteri
Muut virit
Hinta
12mm
50cc
porattu loppupilli, viilattu imu
Mikuni 95€
14mm
50cc
iso imu, tehari
dellorto SHA14.14 37€
16mm
50cc läppis
iso imu, tehari, kp-kansi
Mikuni 73€, Dellorto 77€
18mm
60cc läppis
iso imu, tehari, kp-kansi
Dellorto 76€
20mm
60cc läppis
iso imu, tehari, kp-kansi, tehomäntä, teholäpät, viilatut huuhtelukanavat
dellorto 77€
20mm
80cc
tehari
dellorto 77€
22mm-24mm
80cc
tehari, kp-kansi, tehomäntä, teholäpät, ja muuta
dellorto 22mm 103€



Pakoputki

Seuraavassa sitten hiukka tuosta pakoputkesta... eli tämä peeveen vakioputki on ihan perseestä, koska se vaan on!!! pienempien virien kanssa ei välttämättä tarvitse kuitenkaan tehopakoputkea, vaan riittää pelkkä loppupillin poraaminen ja rajoitin ritilän poistaminen putken sisältä (katoppa toi kuristukset), mutta suosittelen silti tehoputkea... ja minkäs merkkisiä putkia sitten onkaan ja paljon ne maksaa, katoppas tuosta alempaa..

Merkki Hinta arvosana
Giannelli 75€ (änkkä 23€) *****
Luhao (power+) 50€ (änkkä 23€) ****
Arrow 100€ (änkkä sis. hintaan) ****½
Tarviketehari (moposport) 55€ (änkkä 25€) ***



Rattaat

Helpoin tapa nostaa nopeutta on vaihtaa eturatas suuremmaksi. Mitä suurempi ratas, sitä kovempaa mopo kulkee, mutta veto vastaavasti heikkenee. Ratasta pienennettäessä tilanne on päinvastainen, eli veto paranee, mutta huippunopeus laskee. Liiallinen ratastus kuitenkin johtaa helposti olemattomaan vääntöön ja tuskaisiin kiihdytyksiin, sillä koneesta yksinkertaisesti loppuu vääntö kesken. Myös takarattaan voi vaihtaa. Tällöin tilanne on päinvastainen, eli suurempi takaratas tuo vääntöä ja pienempi huippua. Rattaiden vaihto on kuitenkin siinä suhteessa riskialtista, että se on suhteellisen helppo todeta ratsiassa; varsinkin jos rattaan koko eroaa paljonkin vakiorattaasta.
Mikäli täyttä vauhtia ajaessasi kone käy mielettömän kovilla kierroksilla, on terveellistä ratastaa ajokkiasi, koska liian suuret kierrokset kuumentavat konetta turhaan. Lisäksi liian tiukka välitys saattaa jopa pienentää kiihtyvyyttä, kun vaihdepoljinta saa rämpätä koko ajan. Kannattaa kokeilla erilaisia rattaita ja etsiä sellainen, jolla mopo ei hyydy ylämäissä, eikä myöskään huuda suoralla tiellä täyttä ajaessa.


Sytytys

Sytytysjärjestelmä on se mopon osa, joka huolehtii siitä että kipinä hyppää sytytystulpan kärkien välissä tismalleen oikeana hetkenä. Ennen käytettiin katkojan kärkiin perustuvia systeemejä, jotka vaativat säännöllisesti säätöä toimiakseen kunnolla. Nykyisin lähes poikkeuksetta on käytössä kärjetön CDI- sytytysjärjestelmä, joka on täysin elektroninen, eikä siksi tarvitse huoltoa tai säätöä ollenkaan.

Sytytyksen ajankohta

Sytytyksen oikea ajoitus on erittäin tärkeää moottorin toiminnan kannalta. Jos se on päin prinkkalaa, on seurauksena hillitöntä pätkimistä, heikkotehoisuutta tai pahimmassa tapauksessa nakutusta, mikä on yksi polttomoottorin pahimmista vihollisista. Optimaallisin sytytysajankohta riippuu mopon käyttötarkoituksesta. Jos ajelet paljon metsässä hiukan trial-tyylisesti, kannattaa sytytys säätää hiukan normaalia myöhäisemmäksi, koska tällöin vääntö ja kiihtyvyys kasvaa, mutta huippunopeus voi vähentyä. Jos taas ajoympäristöösi kuuluu pääasiassa tasainen kaupunkialue, voi sytytyksen säätää normaalia aikaisemmalle, koska tällöin kone kiertää reippaammin ja huippunopeutta tulee jonkin verran lisää. Liian aikaiselle ei sytytystä kannata kuitenkaan säätää, sillä siitä saattaa olla seurauksena pätkimistä, moottorin ylikuumentumista, sekä nakutusta. Vastaavasti jos säädät sytytyksen liian myöhäiselle, häviää moposta sekä vääntö että huippunopeus. Tästä opimmekin, että paras keino muuttaa sytytystä on säätää sitä vähän kerrallaan haluttuun suuntaan ja välillä kokeilla, miten muutos vaikutti. Mikäli teho ei halutulla kierrosalueella enää kasva, ei kannata säätää enempää. Ja mitenkäs tätä sytytystä sitten säädetään? No, joissain mopoissa sytytyksen säätö tapahtuu löysäämällä magneeton aluslevyn kolme ruuvia ja pyöräyttämällä levyä hieman haluttuun suuntaan. Ennen säätämistä täytyy selvittää miten päin vauhtipyörä pyörii. Usein vauhtipyörän kylkeen on kaiverrettu nuoli, joka osoittaa vauhtipyörän pyörimissuunnan. Jos sitä ei ole, täytyy pyörittää moottoria esim. käynnistyspolkimesta ja katsoa mitenpäin vauhtipyörä pyörii. Jos haluat aikaistaa sytytystä, pyöräytä magneeton aluslevyä pyörimissuuntaa vastaan. Mikäli taas haluat myöhäistää sytytystä, käännä levyä vauhtipyörän pyörimissuuntaa päin.

Sytytystulppa

Sytytystulppa on sytytysjärjestelmä osa, joka kipinöinnillään sytyttää sylinterin palotilaan puristuneen seoksen. Oikean sytytystulpan valinta on mopon toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Usein kuulee puhuttavan kylmistä ja kuumista sytytystulpista. Nämä termit liittyvät sytytystulpan lämpöarvoon, mikä määrää miten nopeasti lämpö poistuu tulpasta. Kun lämpö poistuu hitaasti, sanotaan tulpan olevan kuuma. Jos taas lämpö poistuu nopeasti, on tulppa kylmä. Mopoissa yleisesti käytetyissä NGK-tulpissa lämpöarvo määräytyy niin, että mitä pienempi numero tulpan kyljessä on, sitä kuumempi tulppa. Oikea tulppa mopoon löytyy yleensä kokeilemalla. Mikäli koeajon jälkeen kone osoittaa ylikuumenemisen oireita, on tulppa liian kuuma. Mikäli taas tulppa karstoittuu ja pätkii huolellisesta puhdistuksesta huolimatta, on tulppa liian kylmä. Usein vain lievästi viritetty moottori tarvitsee korkeintaan numeroa kylmemmän tulpan. Keskiraskailla vireillä voi tarvita parikin numeroa kylmemmän ja raskailla virityksillä (80cc-sylinteri + muuta sälää) jopa sitäkin suuremman. Kun oikea sytytystulppa on löytynyt, on seuraavaksi vuorossa oikean kärkivälin valinta. Ei ole aivan sama asia, millainen kärkiväli tulpassa on. Mikäli haluat kaiken olevan aivan täydellistä, voi rakotulkin avulla säätää kärkivälin moposi ohjekirjan osoittamaan arvoon. Muussa tapauksessa luepa eteenpäin. Sytytystulppa sytyttää eri kierrosalueilla eri tavalla riippuen sen kärkivälistä. Mikäli kärkiväli on suuri, antaa tulppa paremman kipinän alhaisilla kierroksilla, mutta suuremmilla kierroksilla kipinä jää heikoksi, koska seosten virtaus helposti sammuttaa kipinän ennen aikojaan. Vastaavasti pienen kärkivälin omaava tulppa antaa tavallista pienemmän, mutta paljon kirkkaamman kipinän. Lisäksi se ei sammu läheskään yhtä helposti seoksen virtauksesta, joten mahdollisimman hyvää huipputehoa silmälläpitäen kannattaa kärkiväli säätää mahdollisimman pieneksi. Mikäli kuitenkin kärkivälin pienentämisen jälkeen ilmenee hillitöntä pätkimistä ja/tai karstapiikkejä, on hyvä suurentaa kärkiväliä hiukan ja kokeilla uudestaan. Sytytystulppa kannattaa aina säännöllisin väliajoin irrottaa ja puhdistaa perusteellisesti. Näin sen elinikä saadaan maksimoitua ja sitäpaitsi puhtaampi tulppa antaa paljon paremman kipinän, kuin likaantunut. Tulpan "naaman" voi puhdistaa teräsharjalla harjaamalla. Tulpan kärkien puhdistamiseen kannattaa hankkia pieni kärkiväliviila, joita saa halvalla huoltoasemilta. Tällaisella viilalla viilataan tulpan sivukärki joka puolelta kiiltäväksi ja teräväreunaiseksi. Samoin tehdään keskielektronille, mutta sitä viilataan vain päältä. On tutkittu että kipinä hyppää paremmin terävistä kuin pyöreistä reunoista, joten siitä terävien reunojen suosiminen. Tulpan sisäosaan kertyy ajanmyötä karstaa ja muuta möhnää. Se saattaa aiheuttaa kipinöintiä tulpan sisällä, mikä suuresti vähentää varsinaisen kipinän tehoa. Tulpan sisäosan saa puhdistettua esim. taitetulla rautalangan pätkällä kaivelemalla. Lopuksi pese tulppa puhtaalla bensalla ja anna sen kuivua. Kuivumisen jälkeen sivele tulpan kierteisiin hiukan kaksitahtiöljyä ja kierrä se takaisin paikoilleen.





Alakerta

Jos olet virittänyt mopoasi enemmän kuin lievästi niin voi suzukisi alakerta temppuilemaan, tähän hoitokeinona on hommata vahvemmat laakerit, vahvempi männäntapin neulalaakeri ja vahvemmat kytkinjouset.. tämän pitäisi riittää... mutta jos ei riitä niin voivoi!! täytyy myöntää että peeveen alakerta on todella vahva ja laakerit hyvät vakionakin eikä niiden yleensä pitäisi aiheuttaa ongelmaa, mutta aina voi sattua pahasti, muista myös käyttää oikeaa määrää öljyä moposi koneessa, koska lian vähäinen öljymäärä ei pysty voidella kaikkia laakereita hyvin joten tästä on ajnamyötä seurauksena alkerran kiinnileikkaaminen tai laakerien nopea kuluminen, myös liika öljymäärä on haitallista!!